Впервые в Африке Опубликовано: Top-Manager, март 2004 года. Текст: Мария Евневич Главная задача эмоционально независимого человека - особо не доверять пустым словам окружающих. Например, по поводу путешествий в Африку обычно рассказывают не стесняясь в выражениях. «Ядовитые насекомые и агрессивные аборигены, от которых в темноте африканской ночи видны одни лишь зубы...» - такое можно услышать про Африку от людей, которые там никогда не были. По привычке, характерной для человека с экономическим образованием, я решила самостоятельно разобраться во всем, съездив в Кению и выжив. Результат - свод развенчанных африканских мифов. Миф первый: антисанитария и плохой сервис Нормальный турист едет в Африку уже подготовленным: он готов вздрагивать от любой неожиданности. На его мобильнике установлено еженедельное оповещение «съесть таблетку от малярии», а под лопаткой почесывается место прививки от желтой лихорадки и гепатита «А» и «В». Потому что его предупредили: опаснее континента, чем Африка, нет. Ежедневно от СПИДа здесь умирают 700 человек, а обгореть до волдырей можно за считанные минуты. И туристы гуляют в Африке, рефлекторно пряча руки в карманы, стараясь ни к чему не прикасаться. Пробуют местные фрукты, предварительно помыв их с мылом. Манго (даже с мылом) хороши. Местные ананасы — это принципиально новый для меня вид фруктов. По крайней мере, то, что называется ананасами в России, — это мелкие и жесткие шишки, по сравнению с ананасами африканскими. Отели на побережье в Кении ничем не уступают отелям на других популярных курортах (если сравнивать с Турцией или Египтом — здесь значительно приятнее). Отель-кемпинг на территории сафари-парка Тса-во — почти произведение искусства. Каждый номер — отдельная хижина с палаткой и санузлом. В землю вкопаны унитаз и умывальник, а с потолка свешивается лампочка на проводе. Тут невыносимо воняет карбофосом, зато нет насекомых. По вечерам в санузле я нахожу двух-трех летучих мышей, которые бьются о стены, если включить свет. Между палатками гуляют антилопы-импала, по тамариновым деревьям носятся обезьяны. Охрана отеля вооружена луками, начальник охраны — настоящим ружьем. Рядовые служащие носят с собой рогатки, из которых они стреляют по обезьянам. Подбитые обезьяны начинают в ответ бросаться украденными у туристов фотоаппаратами, сумочками и очками — так здесь возвращают пропавшие вещи. Ничего удивительного, что после наступления темноты туристов сопровождает проводник с фонариком. В принципе, я еще жду агрессивных насекомых и тараканов размером с крысу. Но, похоже, уже напрасно. В каждом отеле, следуя инструктажу, я проверяю наличие сетки от москитов, инсектицидов и кондиционера. Днем сижу в одежде и в тени: ожидаю солнечных ожогов. Но их все нет.И тогда я лечу в Найроби — самолетом авиакомпании Kenyan Airlines. Все замечательно. Это настораживает: спиртное без ограничений, страусиное мясо на обед и десяток каналов с новыми видеофильмами на выбор. Стюардессы в красно-оранжевых костюмах летают по проходам со скоростью колибри, и улыбка подозрительно не сходит с их лиц. Шутка «улыбайтесь, это всех раздражает» справедлива: улыбка без причины раздражает европейцев, зачерствевших от политкорректности. А для африканцев, как оказывается, это в порядке вещей: они расслаблены и просто радуются жизни. Я тоже радуюсь вместе с Африкой: смотрю видео и пью амарулу (напиток, похожий на ликер «Бейлис», из ягод африканского дерева). Я пока не думаю о том, что обратно, в Амстердам, полечу самолетом авиакомпании KLM. В сопровождении стюардесс типа «гретхен», хладнокровно разносящих паек и откровенно хохочущих над вопросом: «Есть ли у вас амарула?» Тогда я буду скучать по чернокожим. Миф второй: африканцы - на одно лицо и агрессивные от голода Только в одной Кении — 42 племени, сильно отличающихся по внешнему виду и социальной иерархии. Чайными и кофейными плантациями владеет племя фермеров Кикуйу, обладающее мягким голосом. А худые «воины» Масаи торгуют фенечками и зарабатывают на шоу-программах с прыжками. Когда-то это было их основным соревнованием — с демонстрацией воинской доблести методом подпрыгивания. Они и теперь с диким криком подпрыгивают в воздух почти на метр. И зависают — но уже на танцевальных площадках отелей. Market leader пишет: «Кения собирается продолжать строить экономику на туризме и, следовательно, вести «пробелую» политику, открывая перед европейцами все шлагбаумы». Может, поэтому люди здесь дружелюбные. Я постепенно начинаю акклиматизироваться и общаться с мест ным населением. Rafiki — значит «друг», Jambo — «здравствуй». My friend — стандартное обращение в Кении. Если абориген навязчиво пытается что-то продать, он употребляет выражение Big Boss. Но чтобы ощутить кенийскую жизнь «как она есть», я иду на местную дискотеку. «После темноты в город выходить опасно. Носить сумочку так, чтобы ее было видно, — опасно. Опасно гулять по рынкам и ездить на местном транспорте...» — вспоминается инструктаж. И вот — ночь. Набравшись текилы с амарулой, я двигаюсь с подругами в направлении дискотеки «Темпо» («слон» — перевод с суахили). С нами — норвежские летчики и их друг-кениец. Для девушек вход бесплатный — наверное, поэтому их там так много. Кенийские женщины предполагают: мол, выйдут замуж за европейца — жизнь удалась. Вполне логично, что на дискотеках они знакомятся с белыми мужчинами всеми приемлемыми способами. Хватают за руки, гладят и даже бегают за бледнолицыми, если те пытаются скрыться. В принципе, никакой агрессии — исключительная дружелюбность. Миф третий: в Африке - сплошные язычники и вудуисты Я думала, найти в Кении живого вудуиста, регулярно закалывающего черных кур, не составит труда. Действительно, христианство и мусульманство здесь диковато смешаны с древне-языческими верованиями и ритуалами. Один местный доктор рассказал, как он поклоняется природе: ездит в горы и общается с растениями. Вудуистов в Кении я так и не нашла. Говорят, здесь их нет — только чуть-чуть в Танзании. Самое колоритное место в Кении по части смешения религий — это Момбаса, самый крупный на восточном побережье порт Африки. Здесь три религиозных ареала: мусульманский, индуистский и христианский. В каждой части свои обычаи и мораль. В индуистской части не едят мясо, поклоняясь коровам. В христианской на улицах поют и пляшут толпами миссионеры-проповедники, не обращая внимания на «Конгресс-холл Свидетелей Иеговы» и Баптистскую церковь. В мусульманской части Мадженго можно иметь четырех жен. Но почему-то нельзя сильно обнажать ноги. Поэтому гид отказался выпускать меня из автобуса, пока я не купила себе африканское одеяние (по местным законам, в шортах я была голой — меня могли арестовать на улице за нарушение общественного порядка). В центре города все смешивается: арабские паранджи перемежаются христианскими песнопениями и прыгающими масаями. Миф четвертый: «В Африке - акулы и злые крокодилы...» Крокодилья ферма — пример африканского совхоза-десятитысячника. Более десяти тысяч крокодилов: маленьких разводят на мясо, больших держат в качестве производителей. Маленьких кормят мясными отбросами раз в неделю по одному килограмму, а когда годам к трем-четырем крокодил вырастает до семи килограммов, его продают в ресторан. Больших крокодилов кормят десятью килограммами мяса один раз в месяц. Достопримечательность фермы — Большой папочка — пятиметровый крокодил-людоед, который съел более пяти человек, пока его не поймали. На его вольере написано: «Пришлите мне еще свежих туристов, прошлая партия была вкусная». Хотя в Кении так спокойно, что даже крокодилы расслабленны: вид у крокодилов сонный и не голодный, несмотря на устрашающие таблички типа: «Сегодня нырять и плавать с крокодилами запрещается». О сафари с огнестрельным оружием тоже не может быть речи. В Кении 20 тысяч слонов, которые в роли туристических объектов (по экспертным оценкам) приносят в год по 20 тысяч долларов каждый. Для сравнения: бивни одного слона можно продать за 2000 долларов, но не в год. «Так не выгоднее ли продвигать туризм, а слонов охранять?» — подумали кенийские экономисты. И началось: побережье покрыто отелями, слоны живут под наблюдением теле-фото-видеообъективов, а саванна расчерчена сафари-парками на десятки тысяч квадратных километров. Один из примеров — Тсаво, сафари-парк площадью более 20 тысяч квадратных километров. Животных здесь почти нет. Поэтому слон, махнувший хвостом из-за куста, вызывает дикий визг: «Стоп! Там слон! Метр вперед! Не видно! Полметра назад!» Такое сафари занимает не пару часов, а несколько дней. 6.30 — лучшее время для утреннего выезда к животным: в это время их можно встретить больше всего. Днем звери спасаются от пекла, отдыхая в норах и в густых кустах. Львы спят больше всех: по 20 часов в сутки. Правда, вечером, после 16.00, они тоже появляются. Миф пятый: в Африке — жара и пустыня Действительно, здесь тепло: особенно на побережье. Так бы и сидела в воде неделями. Индийский океан — гигантская горячая ванна. Вода теплее воздуха. Воздух — 35 градусов по Цельсию. Во дворе отеля — деревья магнолии и вся дорожка усыпана белыми цветами. Каждую ночь они осыпаются, и вырастают новые цветы, и от их запаха кружится голова. Африка оказалась не такой страшной. Вот сводка происшествий за неделю: один человек обгорел, он же простудился. Четверо отравились и едят антибиотики. Двоих укусили насекомые. Одно расстройство желудка, один укус пчелы, две иголки в ноге и один раздавленный морской еж... Отдых продолжается.